스피커 자작 - 스카닝 SK130/스캔스픽 9900 2웨이 하이파이/홈씨어터

얼마전 스캔 4531/스캔9900 조합의 2웨이 작업기를 올렸는데 또다시 자작병이 도져서 다른 조합을 시도해 봤습니다. 트위터는 9900 그대로이고 미드우퍼가 스카닝의 SK130 4옴 버전으로 교체되었습니다.


트위터의 플레이트에 펠트를 붙여놓아 스캔 9900트위터의 모습이 안보이지만 9900이 맞습니다. 9900 특유의 쌉싸름한 느낌을 좋아하지만 잘못하면 까칠하게 들릴 수도 있고, 턱가공을 하지 않아서 이를 보완하기 위해 펠트천을 사용했습니다.


우여곡절 끝에 만들어진 네트워크. 스피커 공작 방장님의 튜닝 기판을 아주 요긴하게 잘 써먹고 있습니다. (다시 한번 감사..) 개인적으로 대부분 2차로 처리하고 왠만하면 추가 필터를 안쓰는 편인데.. 이번엔 스카닝 특유의 1k 피크를 다스리기 위해 어쩔 수 없이 미드우퍼는 3차, 노치필터를 적용하고 트위터는 2차, L-PAD 적용했습니다. 따라서 평소보다 다소 복잡하게 보입니다.


위 데이터 시트는 SK130의 파라메터를 측정한 것입니다. 사실 스카닝 유닛은 이미 3웨이에서 15H, 23I를 사용중이고 기존에 4H가 사용된 에이프릴 스테이트먼트1을 사용했기에 2웨이에 쓸 생각이 없었는데.. 막상 아큐톤, 모렐, 스캔스픽, 아우름칸투스, 비파, 에톤 등을 이용해서 2/3웨이를 만들다 보니 다시 스카닝 생각이 많이 나더군요.

사실 사용해보지 않은 유닛 - 시어스엑셀, SB어쿠스틱사토리, 포칼 유토피아 등 - 을 염두에 두고 있었는데 어쩌다 보니 SK130을 구하게 되었습니다. 문제는 국내에 돌아다니는 SK130, 특히 4옴 유닛은 당췌 정보를 얻기 어렵다는 점인데... 사포 사장님의 글에 따르면 SK130 이라는 모델이 따로 있는게 아니고 마디사운드에 공급되는 과정에서 5H, 18H가 그냥 라벨만 바꿔 붙인 것이라고 합니다만 여전히 석연치 않은 구석이 남습니다.

과거 마디사운드 문서를 뒤져보면 SK130이 있긴 한데, 15H 모델명을 붙이고 있습니다. 물론 C-Quenze 모델이고요. 그런데 국내 돌아다니는 유닛들은 4옴의 경우 플렉스 유닛이고 플렌지 사이즈도 170mm에 나사 홀도 5개로 5H, 4H, 18H, 5H 어느 것과도 일치하지 않습니다. 8옴 SK130으로 돌아다니는 것들은 사이즈도 180mm이고 나사홀도 6개라서 18H로 보이는데 말이죠..

암튼 8옴으로 구했으면 그냥 C-Quenze면 18H 데이터를 쓰고 플렉스 유닛이면 5H 데이터를 갖다 쓸 생각이었는데.. 4옴 유닛은 어떤 것과도 일치하지 않아서 결국 직접 측정할 수 밖에 없었습니다. 실측된 값은 현재 어떤 모델과도 같지 않습니다. 물론 경년 변화도 있고, 메이커 측정치와 DATS v2 측정치도 원래 차이가 좀 나긴 하죠.


사실 측정치 중 중요한 Vas, Fs, Qts 등은 기존의 15리터짜리 인클로져를 재활용 하는 지라 정작 중요하지 않았고(그냥 참조만 했습니다. Qts가 0.35보다 꽤 커서 이론 값과 차이가 많죠) 실제 사용한 값은 시뮬레이션에서 사용한 임피던스 커브 측정치였습니다. 물론 나중에 포트 튜닝할 때도 활용했고요.


주파수 응답 곡선은 직접 측정한 값이고 미드우퍼의 1k 피크를 잡기 위해서 어쩔 수 없이 3차 네트워크에 노치 필터를 사용했습니다. 되도록이면 부품 수를 많이 안쓰자는 주의인데, 주파수 평탄화와 크로스오버 지점의 위상을 동시에 잡다 보니 도저히 사용 안할 수가 없더군요. 하이컷, 로컷 간격을 조정히거나 경사를 조정하는 것만으로는 만족한 결과를 얻지 못했습니다. 사실 시뮬레이션에서도 1~2k 사이가 약하게 꺼져 있고 위상의 경우도 크로스오버 지점에서는 거의 0도로 잡았지만 조금 벗어나면 위상차가 좀 나는 것을 알 수 있습니다.


트위터의 극을 바꿔서 시뮬레이션 해보면 크로스 오버 지역을 중심으로 1옥타브 앞,뒤로 대략 15~18dB의 딥이 생기는데 위상에 집착하면 주파수 응답이 파탄나고 주파수 응답에 맞추면 위상이 틀어지고.. 결국 주파수 응답은 2~3dB, 위상은 25도 수준에서 절충을 했습니다.

사실 크로스오버 대역의 유닛간 위상이 틀어지면 청감상으로 쉽게 알아챌 수 있는가에 대해선 이견이 좀 있는 모양이지만 개인적으로 위상이 틀어지면 뭔가 소란스러운 느낌이 들고 악기의 위치가 잘 잡히지 않는 느낌을 받습니다. 스테이징이나 정위감에서 손해를 본다는 느낌인데, 이게 한참 듣다 보면 왠지 그런 거 같다는 수준이고 측정 없이 청감만으로 바로 알수 있냐.. 하면 그 정도는 아닌 거 같습니다. 하지만 일주일 이상 장기간 청취를 하다 보면 어느 순간 뭔가 어색한데? 하는 느낌을 받습니다.


뭐 아무리 시뮬레이션 열심히 해도 실측값과 안맞으면 말짱 꽝이죠.. ^^; 위 그래프는 실측한 값입니다. 크로스오버가 대략 2.4k이고 미드우퍼의 1k대의 피크 흔적이 약간 남아있긴 합니다만 그럭저럭 평탄한 편입니다.


트위터의 극을 바꿔 측정한 그래프입니다. 시뮬레이션과 마찬가지로 1k~4k 사이에 딥이 생기고 크로스오버 지점에서 가장 깊은 딥을 가집니다. 시뮬레이션과 거의 비슷한 15dB 정도의 딥입니다. 20dB 이상 되면 청감상 꽤 만족스러운 결과를 얻을 수 있는데 제 능력이 아직은 모자란 것 같습니다.


포트는 43Hz 정도를 타겟으로 튜닝했는데 임피던스 곡선을 보면 대략 41Hz 쯤에서 공진주파수가 설정된 것으로 나옵니다. 재생 주파수로 보면 사실 그렇게 깊이 내려가지 않는데, 스카닝 특유의 임팩트 때문인지 실제 양감이나 타격감은 전혀 부족하지 않게 느껴집니다.

애초에 SK130은 생산된 지 아마 10~15년은 됐을 거 같은 중고 유닛이어서 원래 특성과 꽤 차이가 나리라 생각되지만 실측 데이터가 없으니 비교할 방법은 없습니다. 다만 바로 전에 조합했던 스캔 4531과는 확실히 느낌이 다릅니다. 오히려 궁금한 것은 같은 제작사의 5H나 18H와의 차이점입니다. 15H, 4H는 사용 중이거나 써 본 경험이 있으니 파악이 되는데 5H, 18H는 직접 써보질 않아 얼마나 차이가 날지 궁금하네요.

다만 꽤 오래된 중고라도 코일이나 엣지 등이 수리된 게 아니라면 스카닝 유닛 특유의 느낌은 그대로 유지되는 것 같습니다. 뭐 탱탱하고 탄력있고 임팩트감 있는 찐한 저역.. 약음 포착도 잘 하고 쫄깃쫄깃한 느낌을 그대로 전해 줍니다. 사실 이번 튜닝은 이전에 제작했던 어떤 미드 우퍼보다도 꽤 애를 먹었는데, 까다롭긴 하지만 제 개인적 취향엔 가장 잘 맞아서 만족감은 높습니다.

다음엔 사용해보지 않은 유닛을 구해야 할텐데 어떤 제품이 될지 저도 궁금합니다. 머리로는 시어스 엑셀과 포컬 유토피아가 가장 먼저 후보에 오르는데, 이상하게 정이 잘 안가더군요. ^^..

그나저나 쌓여가는 유닛 들 - 아큐톤 6.5인치(95E), 스캔 6.5인치 (4531), 아큐톤 트위터(C30), 스캔 8인치(4851T), 기타 자잘한 4인치, 3인치 이하 유닛들을 어떻게 처치할까 고민입니다. 팔자니 나중에 생각날 거 같고 쌓아 두자니 이젠 더 이상 보관할 공간이 부족하고.. ㅠㅠ

덧글

  • 미리내 2019/05/27 07:45 # 답글

    ㅎㅎ 잘 지내시죠?
    항상 방문시마다 오랫만에 뵙는다는 말씀만 드립니다.
    마지막으로 오프에서 뵌지도 약 12년 가량 지났습니다.
    그 땐 오프모임도 활발하고 많은 분들을 뵈었는데 지금은 추억의 한 페이지 속에 고이 모셔져있네요 ^^;;

    오랫만에 로그인해서 보니 최근 글에 직장인님 글이 남겨져있어 스르륵 덧글 하나 남겨놓습니다.

    오늘도 설렘가득한 하루 보내시기 바래요!
  • 직장인 2019/05/27 08:19 #

    미리내님 정말 오랜만이예요.
    말씀처럼 그땐 이글루가 정말 활기찬 공간이었죠.
    이젠 트렌드가 바뀌기도 했고, 당시 대학생이셨던 분들은 지금 사회인으로 한참 바쁠 나이여서인지
    그때와 같을 순 없겠지요. 대부분 아빠 엄마가 되지 않았을까요?
    하긴 저도 이젠 50을 바라보는 나이가 되어 있으니..
    항상 건강하시고 좋은 하루 되시길 바래요 ^_^

  • 이정복 2019/05/28 18:07 # 삭제 답글

    안녕하세요~
    뜬금없으시겠습니다만.. 제차 (YF)스피커를 교환하려고 검색하다
    예전에 올리신 글 보고 문의 드립니다.

    다름이 아니라 제가 바꾸려는 스피커는 통상적인 스피커가 그렇듯이 우퍼 + 트위터 에 네트워크로 구성되어 있는 제품인데요
    YF에 넣을 경우에 배선을 어떤식으로 해야 하는지 궁금합니다.
    OE로 들어있는 스피커는 우퍼 배선에 병렬로 트위터가 물려있고 라인에 저항이 들어가 있는 타입이라고 보면 되나요?

    우퍼스피커로 가는 전원선을 네트워크에 연결하고 교체하려는 트위터까지 배선을 새로 따야 하려나요?

    감사합니다~

  • 직장인 2019/05/28 18:17 #

    직접 배선을 보기 전엔 뭐라 말씀드리기가 어렵네요.
    몇차로 구성된 패시브인지, DSP도 관련되어 있는지, 차량 옵션에 따른 차이등 변수가 많아서요.
    저항이라고 하신 것도 진짜 저항인지 확실치 않고요.

    기본적으로 1차로 구성해도 우퍼에 코일, 트위터에 커패시터 1개는 필수입니다.
    우퍼를 풀레인지처럼 쓰고 트위터를 덧댄 형식이라면 트위터 쪽에 커패시터만 1개 붙고요.
    트위터 음압 조정을 위해서 저항이 하나 더 붙을 수 있으니 이런 상황 고려해서 보셔야겠죠.
    현기 차 순정 옵션 중엔 DSP로 크로스오버 처리하는 경우도 있으니 소유하신 차량의 사양부터 정확히 파악하시는게 먼저입니다.

    그런데.. 질문하시는 내용을 보아서는 직접 하시는 것 보다는 그냥 업체에 맡기시거나 잘 아는 분에게 부탁하시는게 좋을 듯 합니다.
  • 이정복 2019/05/29 08:18 # 삭제 답글

    답변 감사드립니다.

    제가 여쭤보려고 하는 것은

    앰프 -----------+----------우퍼
    ____________|
    ___________+--------- 트위터
    인가 하는 거지요

    저 분기되는 부분을 찾을 수 있다면

    앰프 ---------네트워크------우퍼
    _____________|
    _____________+-----------트위터

    로 구성하면 따로 배선을 할 필요 없으니
    일이 간단해지지 않을까 하는게 제 생각이에요

    만약 분기되는 부분이 대쉬보드쪽에서 이루어진다면
    순정의 우퍼로 가는선을 따서 네트워크에 연결 후 대쉬보드의 트위터까지 선을 끌고 가면 되는 것인지...


    LF 순정 스피커도 같은 구성이지 않을까 해서 여쭤봅니다.
    이미 다른 스피커를 갈아본 적은 있는데 배선을 새로 따본적은 없어서 구조를 모르겠어요
    (스페이스가 사라져 버려서 그림이 엉망이 되어버리네요 알아보실 수 있으런지..)
  • 직장인 2019/05/29 09:10 #

    죄송합니다만 그림과 질문을 이해하지 못하겠습니다.

    일부러 메모장에 그림 복사해서 스페이스바도 넣어 봤지만 그림 자체가 이해가 안됩니다.
    첫번째 그림에서 네트워크가 없는데 앰프 전단에 디지털 크로스오버가 있다면 모를까 그렇지 않다면 패시브 네트워크가 없는 구성은 있을 수가 없습니다. 하다 못해 콘덴서 하나라도 트위터에 달려 있어야 하죠. (아니면 순정 트위터가 사실은 트위터가 아니라 풀레인지에 가까운 것일 수도 있습니다. 제 LF 순정이 이런 케이스죠. JBL 옵션 들어가면 디지털 크로스오버 들어가서 패시브 네트워크가 없습니다)

    두번째 그림 보면 갑자기 패시브 네트워크가 등장했는데 우퍼에 로우 컷 걸게 아니라면 트위터에만 콘덴서 하나 걸어주면 됩니다. 굳이 우퍼 전단에 걸 필요가 없습니다. 그림처럼 우퍼 전단에 건다는 애기는 우퍼에도 로우 컷 건다는 얘기인데 이런 의미이신지..

    현재 교체하시려는 유닛이 트위터 만인지 우퍼, 트위터 모두인지, 현재 순정이 패시브가 있는지 아니면 DSP 크로스오버인지, DSP 크로스오버가 아니라면 패시브 네트웍을 새로 짜시려는지 그냥 미세튜닝 없이 활용하시려는지 정보가 전혀 없어서 질문을 이해할 수가 없습니다..
  • 직장인 2019/05/29 09:36 #

    YF도 현대 정비 지침서 싸이트에 가서 보면 대시보드 양쪽에 위치한 유닛이 트위터가 아니라 미드레인지로 되어 있군요.
    그렇다면 아마 패시브도 없고 디지털 크로스오버도 없이 그냥 전체 스피커 모두 풀레인지 재생으로 되어 있을텐데 교체하시려는 유닛이 미드레인지를 트위터로 바꾸는거라면 세가지 중 하나를 선택해야 합니다

    1. 트위터에 1차 하이컷만 건다. (이건 필수입니다. 트위터에 하이컷 안걸면 대음량 재생시 손상됩니다)
    2. 트위터에 1차 하이컷, 우퍼에 1차 로우컷 건다.
    3. 트위터, 우퍼에 2차 이상, 즉 제대로 된 패시브 네트워크를 구성한다.

    1번일 경우엔 미드레인지 떼어내고 트위터 연결할 때 + 쪽에 적당한 용량의 콘덴서만 직렬 연결하면 됩니다.
    2번일 경우는 1번과 동일한 작업 후 우퍼쪽에 적절한 용량의 코일 하나 직렬 연결하면 됩니다.

    3번일 경우는 본질적으론 2번과 같은데, 앰프 출력선을 찾아서 패시브에 연결하고 패시브 트위터, 우퍼 출력을 각각 찾아서 걸어야 하기 때문에 아마 프론트도어 트림과 크래시패드(대시보드) 상당 부분을 분리해야 할겁니다.
  • 이정복 2019/05/29 09:46 # 삭제 답글

    제 전달력에 문제가 있는가 봐요
    그림으로 다시 그렸습니다~~

    https://imgur.com/2IKZ2Pj

    제가 교체하려는 것은 패시브 + 우퍼 + 트위터로 구성된 애프터마켓 스피커 입니다.
  • 직장인 2019/05/29 10:24 #

    단순 알갈이가 아니로군요. 처음부터 알려주셨다면 긴 얘기 안썼을건데요.
    이건 그냥 샵 맡기시는걸 권합니다.

    굳이 직접 하시겠다면 YF는 기본 오디오와 자출 AVN이라면 미드/프런트도어 분기는 대쉬보드내에서 되어 있고 외장형 앰프라면 아예 앰프 출력 자체에서부터 분리되어 있습니다.

    따라서 기본/자출 AVN이면 대시보드 뜯어야 하고, 차라리 외장이라면 미드 출력 안쓰고 프런트도어 출력에 패시브 연결해서 우퍼와 트위터 모두 프런트도어에서 뽑아내는 방법을 쓸 수 있겠죠. 물론 이렇게 되면 앰프출력에서 손해는 좀 보겠지만요.
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